Баннер

О правильной обрезке деревьев

Среди садоводов-новичков часто бытует мнение, что размеры плодов семечковых и ко­сточковых деревьев и урожайность зависят прямо пропорционально от их обрезки - чем больше отстригаем, тем боль­ше вырастает. Так-то оно так, но с небольшими уточнениями.

Часто можно наблюдать в садах «изуродованные» деревья с бесплод­ными сучками. Ни красоты формы кроны, ни обилия урожая. Обрезка привела совсем не к тем результа­там, которые ожидались. Почему? После обрезки побегов происходит не увеличение плодообразования, а лишь активация вегетативного роста различных частей дерева. По­сле сильной обрезки дерево вообще может прекратить плодоносить на ближайшие два-три года, а в результате особенно «жестокой стрижки» мо­жет даже погибнуть. Наиболее час­то это случается при омолаживании старых деревьев.

Срезая какую-либо ветвь, мы, в первую очередь, травмируем само дерево. Травма тем более серьезна, чем тол­ще срезаемая ветвь - на старых де­ревьях лечение и заживление «ран» продолжается очень долго. В итоге, неквалифицированные действия пи­лой или секатором приносят больше вреда, чем пользы. Кстати, работу в саду может существенно облегчить система автоматического полива.

Правильная обрезка бывает толь­ко двух видов: прореживание и уко­рачивание молодого плодового дерева

Крону молодого дерева нужно формировать так, как она была за­ложена в питомнике.

Совет!

Обрезать деревья лучше в осенне-зимний либо в зимне-весенний период. То есть, когда деревья на­ходятся в состоянии покоя.

2- х летнего саженца все ветки уко­рачиваются, оставляя длину 30-35 сантиметров, а центральный (основной) проводник среза­ется на расстояние порядка 20-25 сантиметров от верх­ней точки вблизи расположенной ветки. То есть, сразу после посадки молодого дерева применяем укора­чивающую обрезку.

В последующие годы переходим к прореживающей обрезке. Во время прореживания вырезаем, в первую очередь, те побеги и ветви, которые растут вглубь кроны, волчки, пере­плетающиеся ветви, которые трутся друг о друга, ветви, отходящие от центрального проводника под ост­рым углом (поскольку они все рав­но, наверняка, сломаются под мас­сой урожая) и больные ветви.

На центральном проводнике сле­дует оставлять по одной ветви в каждой точке для придания дереву наибольшей «прочности». Все ветви должны равномерно распола­гаться по периметру дерева. Проре­живание делается не каждый год. а лишь раз в два года.

Это важно!

Если срезаем тонкие ветви, обработка не требуется, но если толщина обрезанной ветви бо­лее 1 см, срезы необходимо об­работать: закрасить масляной краской, но обязательно на натуральной олифе, замазать садовым варом или ни­гролом, смешанным с древесной золой.

С началом плодоношения начина­ем совмещать оба вида обрезки еже­годно, как с целью обеспечения ин­тенсивного роста скелетных ветвей, так и для отличного освещения внут­ренней части.

Список последних новостей